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No Moon Rabbit, o chef Kevin Tien atrai fãs ao Wharf

Sem classificação durante a pandemia

A travessa de porco pousa na mesa com um suspiro - meu. Fatias grossas de bife, cortadas do ombro e salpicadas de cebolinha e gengibre, dividem o palco com legumes em conserva, vinagrete ao molho de peixe, arroz preto cozido em leite de coco e alface amassada para empacotar. Perto está um pequeno vaso de flores com hortelã e coentro, pronto para ser colhido e colocado dentro dos envoltórios carnudos.

Dois de nós não perdemos tempo montando e atacando a generosidade, um dos muitos incentivos para reservar uma mesa, de preferência do lado de fora, no iniciante Moon Rabbit no Wharf.

É bom comer a comida de Kevin Tien novamente. Quatro meses é muito tempo para não ter em exibição o trabalho de um chef cujos pratos enchiam as salas de jantar do falecido Emilie's em Capitol Hill, do qual ele se separou em junho, e do amado Himitsu em Petworth. Meu único pesar é que Moon Rabbit substitui Kith / Kin, a experiência atraente afro-caribenha apresentada por Kwame Onwuachi no hotel InterContinental Washington. Pelo menos um igual sucede um igual. [Guia de refeições do outono de 2020 de Tom Sietsema]

Na terceira vez que Tien comanda uma cozinha, ele está explorando suas raízes vietnamitas. Covid colocou as coisas em perspectiva, diz o nativo da Louisiana, 33, a primeira pessoa de sua família a nascer nos Estados Unidos. Por muito tempo, fui mais americano do que vietnamita. O chef diz que a pandemia gerou uma crise de identidade que o colocou em contato com sua mãe e avó, que é homenageada no Moon Rabbit com uma bebida à base de gim. O Distrito 11, refrescante com pepino e suco de yuzu, pretende evocar as viagens que ela fez ao mercado em Saigon. Seguidores da culinária do chef detectarão mais calor em sua comida no Moon Rabbit. O fogo também se deve à avó dele, uma jardineira ávida que mantinha em sua casa uma planta de chile tailandesa para pastar.

Como na Emilie's, você compra seu pão aqui. Nove dólares dá para você um levemente doce pão de leite de abacaxi que tem esse nome devido à sua aparência, mas não tem frutas e tem o tamanho para dois compartilharem. Manteiga de hoisin ondulada faz uma pasta fina. O pãozinho tem rival pelo meu carinho: fatias de brioche empilhadas Era uma vez um colchão -estilo em um prato com uma camada rica de patê de fígado de frango e pontos precisos de geléia de damasco. Minha ideia de nirvana é arrastar minha faca pelo patê e geléia para que um informe o outro. Tal como acontece com o bife de lâmina de porco, o fígado de frango, polvilhado com sal marinho arejado, é um bem-vindo transporte de Emilie.

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O carpaccio de veado não anuncia o Vietnã até que você prove a carne levemente tostada, aninhada em alface Lolla Rosa marrom e agrião apimentado e aromatizado com cham nuoc, excepcionalmente ardente porque seus chiles tailandeses são purificados em vez de fatiados, dispersando os óleos pela língua. Um trio de camarões amanteigados grelhados são acompanhados por um molho verde cremoso com leite condensado adocicado, elétrico com suco de limão e tropical com folha de limão. O marisco é bom, mas o seu molho é a bomba. (O calor na cozinha de Tien é sempre um choque agradável, nunca um raio.) Crudo era uma especialidade em Emilie's. Veja aqui as vieiras curadas, cortadas e enroladas em um lago leitoso de caldo de coco, cebolas em conserva e shiso: arte que você pode comer.

Grite para quem corta os rabanetes na salada da casa para que se pareçam com coelhos e luas, e para o costureiro pelo ponche de vinagre preto, gengibre e alho.

Os aperitivos correm bons para ótimos, mas quando penso em voltar, é para repolho carbonizado coberto com abacaxi raspado. Um pouco esfumaçado, um pouco doce, a pilha solta de produtos é irresistível. Tien adiciona um molho romesco que ele torna distinto com amendoim torrado, um sotaque criado para evocar os temperos no pão bo hu, sopa de vermicelli de carne.

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Menus mais curtos são resultado da pandemia. Os chefs não querem comprar mais comida do que sabem que podem vender, e as cozinhas não podem estar lotadas de trabalhadores. Mas, mesmo dentro desses limites, Tien e a equipe estão produzindo refeições memoráveis. Polvilhado com farinha de arroz, o branzino é torrado e emparelhado com baby bok choy e nabos de Tóquio bronzeados, junto com um molho cor de carvão, um curry de açafrão salpicado de óleo de endro. O prato principal é limpo e elegante. Mais importante, as pessoas parecem felizes por estar aqui, evidenciado uma noite quando levantei os olhos do meu prato e encontrei todas as outras partes fotografando sua comida, como se fosse noite de blogueiro.

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Além de algumas novas plantas e um mural futuro, Moon Rabbit, que leva o nome do folclore vietnamita , não parece muito diferente de Kith / Kin. A sala de jantar é contemporânea e corporativa, até um pouco retrógrada quando a música não tão de fundo me faz pensar em passagem de som pela primeira vez em muito tempo.

A experiência mais atraente são portas de vidro abertas e mesas estacionadas do lado de fora, de frente para o Canal de Washington e aquecidas com aquecedores altos e funcionários simpáticos - às vezes também legais. Agradeço um garçom que possa contar uma historinha sobre os pratos, como acontece aqui, mas minha paciência se esgota quando um garçom me pergunta como gosto de tudo, de cada prato, como também ocorre aqui. Um olhar discreto para verificar se está tudo bem é a melhor postura de check-in.

Permita-me outro nit. Todo mundo parece estar bebendo vinho tinto em taças, um fenômeno sem dúvida explicado pelos preços ridículos da carta de vinhos do Moon Rabbit, com apenas 14 garrafas. (O vinho mais barato na taça é um syrah da África do Sul por US $ 12.) Estou inclinado a ir mais devagar nos restaurantes durante tempos difíceis - a classificação por estrelas foi suspensa desde março - mas uma carta de vinhos cujo preço médio da garrafa é .. . $ 115? É verdade que há champanhes de grife na mistura, mas ainda assim. Se você bebe, concentre-se nos coquetéis. Eles também não são baratos, mas são bem feitos e pelo menos refletem o tema do chef.

O Moon Rabbit ainda não tinha contratado um chef confeiteiro quando visitei, o que explica a única sobremesa inteligente, um pudim com sabor de sugerir café vietnamita e complementado com pérolas de chocolate.

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Este é um novo começo para mim e minha culinária, diz Tien. Inicialmente, ele não tinha interesse em ingressar em um hotel. Mas os proprietários estão dando-lhe espaço para fazer sua própria comida, e Moon Rabbit é como ter meu próprio restaurante sem o incômodo de dirigir um negócio durante uma pandemia, diz o chef com o toque de Midas. Problemas com as luzes ou vazamento podem ser resolvidos com uma chamada para a engenharia. Além disso, Tien diz, a vista não é ruim.

Ele está falando sobre sua perspectiva, da sala de jantar, mas poderia muito bem estar canalizando a nossa, do prato.

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Coelho da lua 801 Wharf St. SW. 202-878-8566. moonrabbitdc.com . Aberto: refeições internas e externas dependendo do clima das 17h às 21h. Terça e quarta-feira, das 17h às 21h30 Quinta a domingo. Sem comida para viagem ou entrega. Preços: aperitivos $ 14 a $ 24, pratos principais $ 24 a $ 67. Acessibilidade: As portas largas de hotéis e restaurantes possuem botões de abertura; banheiros são compatíveis com ADA.